对历来有“九省通衢”之称的省会武汉，作为湖北佬的我在此逗留的时间实在有限，所以对他的印象也就不甚深刻。我也因此屡屡感到惭愧。今年暑假，应同学之邀，在武汉盘桓了几日，随便走走之后，仿佛觉得有必要一吐为快了。
武汉作为长江沿线的三大“火炉”之一，暑气逼人是自然的。走在她的腹地，但我隐隐感觉所到之处总是回荡着一种不敢过于逼近的奇特之势。这气势，非街道，非凌空而起的现代化建筑，而是穿城而过的长江以及横跨江面的大桥，还有依江而踞的黄鹤楼！
黄鹤楼雄踞蛇山之巅，位于黄鹤矶头，面对鹦鹉洲，与湖南岳阳楼、江西滕王阁、山东蓬莱阁合称中国四大名楼，自古以来号称“天下江山第一楼”。楼高五层，攒尖顶，层层飞檐，四望如一。走进楼内，一楼正面壁上为一幅巨大的“白云黄鹤”陶瓷壁画，两旁立柱上悬挂着长达7米的楹联：爽气西来，云雾扫开天地撼；大江东去，波涛洗净古今愁。拾级而上，登楼远眺，“极目楚天舒”，武汉三镇的全貌尽收眼底，虽不真切，但确有饱览之妙；低头俯视，滚滚长江水奔腾东去，烟波浩淼，亦有炫目之感。黄鹤楼楼体呈金黄色，阳光之下，金碧辉煌，有说不出的威严与尊宠。当年崔颢的诗句依然镌刻在楼内，游人到此，驻足浏览，诵之咏之，不免想起当年的传说，平添了不少苍凉的文化气息。站在楼前观望，整座楼于雄浑之中又不失精巧，显现出富于变化的韵味和美感。
黄鹤楼前行不远便是武汉长江大桥。作为“万里长江第一桥”，到而今也有几十个年头了；历经修葺，横跨江上，依然雄伟绮丽，蔚为壮观。我徒步从黄鹤楼下走到桥上，但见江水滔滔不绝，江上帆影点点，穿梭往来。从桥中间乘电梯可至桥下，来到江边，不少游人在江边浅水处戏水；更有几位搏浪潜游，很有几分英雄胆气。临堤的江边公园里，古木参天。虽是夏日炎炎，但江风阵阵，甚是阴凉，难怪游人如织。在江边仰望，大桥宛如一条长龙横卧江上；火车从桥腹中闯过，隆隆的响声传来，气势非凡。与之相较，顿觉人之渺小，不敢仰视了。
从龟山下行不远，便来到古琴台。这里相传是钟子期与伯牙两人的鼓瑟听弦之处，成就了高山流水的美妙传说，也将一段凄婉感人的故事流传至今。整个建筑群占地规模不大，但布局十分精巧雅致，保留了当年古建筑的风貌。其中以庭院、林园、花坛、茶室为主，层次分明。步行至古琴台，进大门，过小院，出茶院右门，迎门是置于黄瓦红柱内的清道光皇帝御书“印心石屋”照壁，用阴阳笔法刻镌而成，远观凸突而出，近视凹陷而入。照壁东侧有一小门，门额“琴台”二字，据传出自北宋著名书法家米芾之手。进门后为曲廊、廊壁，立有历代石刻和重修琴台碑记。院内回廊依势而折，虚实开闭，移步换景，互相映衬，构成一个广阔深远的艺术境界。琴台四周，杨柳依依，树影婆娑，景色旖旎。只是斯人已逝，留连驻足，不免感怀伤感。
来到武汉，不能不说这里叫人眼花缭乱的小吃。常听人说，“食在广东”，我以为就小吃而言，食在武汉实不为过。单就武昌来说，“吉庆街”、“首义一条街”、“户部巷”等每条街道都能找到小吃的好去处。不说地道的武汉风味，什么什锦豆腐脑、豆皮、欢喜坨、热干面，就连东北的凉皮、新疆的羊肉串，南方的海鲜、内地的河鲜，可谓应有尽有，一应俱全。来一碟虾球、几串羊肉串，再叫上一个大闸蟹，外加一杯酸梅汤或者一杯扎啤，吃起来热汗淋漓，岂是一个爽子了得。夜幕降临，三五成群，呼朋引伴的人们涌进小吃街，人流攒动，热闹至极，是别处不可比的。如果到过武汉的人没有美美的吃上一顿小吃后方才离开，你不算真正来过武汉。
在武汉的几日，我走马观花地浏览了几处，对武汉的印象还不能有一个完整的定位。不过，我近距离地打量了一番后，也依稀得了一点皮毛。我甚欣慰，因为对于我栖身其间的大千世界，我只是一个匆匆的过客，一点皮毛足矣！
